Hasankeyf

Durante más de doce mil años, un asentamiento encaramado sobre el curso alto del río Tigris, en el sudeste de Anatolia, ha sido testigo de todo el arco de la civilización humana. Hasankeyf, en la actual provincia turca de Batman, es uno de los lugares habitados de forma continua más antiguos de la Tierra, y el castillo que corona su acantilado de piedra caliza ha sostenido la identidad de la ciudad a través del dominio de imperios cuyos nombres recorren los largos siglos entre la frontera romana y el corazón otomano. Hoy, en uno de los capítulos más conmovedores de la historia reciente del patrimonio, gran parte del Hasankeyf histórico yace sumergido bajo el embalse de la presa de Ilısu; pero el castillo, situado muy por encima de las aguas crecientes, perdura como un magnífico recordatorio de todo lo que este lugar albergó.

El castillo de Hasankeyf, conocido en árabe como Hisn Kayfa o «Fortaleza de la Roca», se alza unos cien metros sobre el Tigris en un abrupto promontorio calizo perforado por miles de viviendas rupestres excavadas por manos humanas a lo largo de milenios. Su posición estratégica controlaba tanto el cruce del río como las largas rutas comerciales entre Diyarbakır y Mosul, lo que lo convirtió en uno de los emplazamientos defensivos más codiciados de la Alta Mesopotamia.

De puesto romano a sede episcopal bizantina

Aunque las evidencias de ocupación humana en torno a Hasankeyf se remontan al Neolítico, las primeras fortificaciones de piedra sobre la roca fueron construidas por los romanos en el siglo IV d. C., durante el reinado del emperador Constancio II, hijo de Constantino el Grande. El imperio se hallaba entonces inmerso en una larga lucha contra los persas sasánidas, y Hasankeyf servía como guarnición de frontera que protegía los accesos orientales de Anatolia. Tras la división formal del Imperio romano, los bizantinos conservaron el castillo y le otorgaron mayor prestigio: para el Concilio de Calcedonia de 451 d. C., Hasankeyf se había convertido en sede de un obispado cristiano siríaco, condición que mantuvo durante casi tres siglos.

En 638, durante las rápidas conquistas árabes que siguieron a la muerte del profeta Mahoma, el castillo cayó en manos de Iyad ibn Ghanm, comandante al servicio del gran general Khalid ibn al-Walid. Desde ese momento, Hasankeyf pasó por las manos de una sucesión de dinastías islámicas: los califatos rashidun y omeya, los abasíes, los hamdánidas locales y finalmente los marwánidas, ninguno de los cuales dejó una huella arquitectónica particularmente notable.

La edad de oro artúquida

La fortuna de Hasankeyf cambió de forma dramática tras la batalla de Manzikert en 1071, la decisiva victoria selyúcida que abrió Anatolia al poblamiento túrquico. En 1102, el guerrero turcomano Sökmen Bey, comandante bajo los grandes selyúcidas, tomó el castillo y lo convirtió en capital de un nuevo emirato artúquida que gobernaría la región durante los siguientes 130 años. Bajo los artúquidas, Hasankeyf entró en su edad de oro. El castillo fue reconstruido y ampliado hasta convertirse en un gran complejo fortificado de palacios, cuarteles, dependencias reales y dos pasajes de agua que descendían por la pared del acantilado hasta el Tigris, incluido un célebre túnel secreto que aún hoy puede seguirse parcialmente.

La más famosa de todas las obras artúquidas en Hasankeyf no fue el propio castillo, sino el gran puente tendido sobre el Tigris en el siglo XII, un arco de piedra tallada considerado el puente medieval más grande del mundo en el momento de su construcción. Sus pilares, todo lo que queda hoy, evocan la ambición de la dinastía cuyos ingenieros también produjeron una de las mentes más extraordinarias de la Edad Media islámica: Badi al-Zaman al-Jazari, el polímata cuyo tratado sobre autómatas, terminado en Hasankeyf en 1206, anticipó por varios siglos los principios de la robótica moderna. La descripción que al-Jazari hizo de la puerta de bronce que diseñó para el palacio artúquida, decorada con serpientes y leones, sigue siendo una de las evocaciones más vívidas del Hasankeyf medieval que han sobrevivido.

Ayubíes, Akkoyunlu y otomanos

En 1232, el sultán ayubí al-Malik al-Kamil, sobrino del célebre Saladino, capturó Hasankeyf. Bajo el dominio ayubí, el castillo continuó ampliándose, y la ciudad baja circundante recibió los monumentos religiosos y cívicos que se convertirían en su sello distintivo: la mezquita Ulu, la mezquita El-Rizk con su esbelto minarete de ladrillo tallado con los noventa y nueve nombres de Dios, la pequeña tumba cúbica del imán Abdullah y una red de madrasas y baños. Cuando los mongoles de Hulagu Kan arrasaron la región en 1260, los habitantes de Hasankeyf se refugiaron en la ciudadela y en el laberinto de cuevas, sobreviviendo a la catástrofe que devastó tantas otras ciudades mesopotámicas.

El siglo XV vio el ascenso de los Akkoyunlu, la confederación turcomana de la Oveja Blanca, cuyo gobernante Uzun Hasan añadió el edificio más célebre del Hasankeyf bajomedieval: el mausoleo cilíndrico de Zeynel Bey, una tumba de ladrillo vidriado turquesa y azul oscuro construida para el hijo de Hasan tras su muerte en batalla en 1473. El mausoleo constituye un ejemplo único de decoración arquitectónica centroasiática en Anatolia.

Cuando el Imperio otomano absorbió la región a comienzos del siglo XVI, la importancia de Hasankeyf fue disminuyendo de forma gradual. Sin las condiciones fronterizas que antes lo habían hecho estratégicamente vital, el pueblo cayó en una tranquila existencia provincial, interrumpida solo por una pequeña ceca otomana y un hammam. Para la era moderna, Hasankeyf se había convertido en un apacible distrito de la provincia de Batman, más notable por su riqueza arqueológica que por su peso político.

La presa de Ilısu y la pérdida de la ciudad baja

Durante décadas, la propia existencia del Hasankeyf histórico estuvo amenazada por uno de los mayores proyectos de infraestructura de Turquía: la presa de Ilısu sobre el Tigris, diseñada para generar energía hidroeléctrica e irrigar la agricultura aguas abajo. Pese a las protestas internacionales de la UNESCO, Europa Nostra y el World Monuments Fund, que incluyó Hasankeyf en su lista de los sitios patrimoniales más amenazados del mundo, el embalse comenzó a llenarse en 2019 y 2020, sumergiendo gran parte de la ciudad baja y un estimado de trescientos monumentos arqueológicos.

Un pequeño número de los monumentos más importantes, entre ellos el mausoleo de Zeynel Bey y la tumba del imán Abdullah, fueron desmontados laboriosamente, transportados y reconstruidos en un nuevo Parque Cultural de Hasankeyf, en un terreno más alto sobre el embalse. El castillo, situado muy por encima del nivel del agua, no fue afectado por la inundación y sigue siendo accesible para los visitantes, aunque el paisaje circundante se ha transformado hasta quedar irreconocible.

Visitar Hasankeyf hoy

Los visitantes modernos suelen llegar a Hasankeyf como excursión de un día desde Mardin, Diyarbakır o Batman, tres de las grandes ciudades históricas del sudeste de Anatolia. Al castillo se accede en coche por carreteras de montaña recién construidas o mediante un breve paseo en barco a través del embalse desde el parque cultural. Dentro de la ciudadela, los restos del Gran Palacio, las siete puertas de las fortificaciones (tres de ellas antaño ocultas), las estancias excavadas en la roca de los primeros periodos bizantino e islámico y las vistas panorámicas sobre el nuevo embalse del Tigris se combinan en una de las experiencias más conmovedoras que puede ofrecer cualquier sitio patrimonial de Turquía.

Para los viajeros atraídos por la historia al borde mismo de la desaparición, por las profundas estratigrafías de la civilización mesopotámica y por la belleza inolvidable de una fortaleza de piedra que ha visto alzarse y caer imperios durante más de dieciséis siglos, el castillo de Hasankeyf es más que un destino. Es una meditación sobre la memoria misma.